2022春夏男裝時裝周 繽紛衣裳點亮心情 設計重構自由烏托邦
【明報專訊】自疫症大流行開始，人類恍如進入了「避世」狀態，沒完沒了的社交限制措施，令大家無法自由遠走出遊，導致零售市場低迷，對時裝業界造成重創。但正正是這一年的隔離生活，似乎為諸位時裝設計師騰出一絲創作空間，不但把時裝騷改成天馬行空的數碼形式，更將各自對後疫情時代的寄望投射在設計上，像是稍早剛落幕的2022春夏男裝時裝周，Prada騷場裏的模特兒穿著清爽的裝束，從封閉而蜿蜒的紅色隧道，走到一望無際的蔚藍大海，寓意大家能夠揮別壓抑的現實，重構一個自由快樂的烏托邦。
Prada
夏日風格 輕盈簡約
「這個系列和時裝騷旨在捕捉生活的快樂，而快樂可以來自十分簡單的事，尤其當世界陷入複雜紊亂，人們嚮往的快樂便愈簡單、愈率真。」Miuccia Prada說道。作為第4個與Raf Simons合作的季度，兩人的默契固然又再累積多一點，回想起上季的秋冬系列，用上大量品牌1970年代的經典印花圖騰，結合Raf Simons拿手的緊身衣和大褸剪裁，設計上明顯展示各自的基因特色。比起側重於技術的融和，今回他們把出發點聚焦在表達盼望和自由力量，從時尚角度引起社會共鳴，令設計在這動盪時代下顯得更人性化。
像孩童遊沙灘的興奮心情
系列中大量柔和繽紛的配色，應用在清爽背心與迷你貼身短褲上，輪廓輕盈簡約。雖然整體以夏日風格為主，但當中不少細節都經過精心考量，背心採用質感挺身的材質、加上皮帶的配襯、雙褲頭設計增強造型層次感，流露自然而剛強的氣勢，模特兒露出的纖瘦長腿成對比強烈的造型焦點。Raf Simons形容這種大膽吸睛而又「not overloaded」的設計，正是象徵了人體美麗及自由。即使是長褲，他都特別採用鬆垮剪裁，強化不受拘束的感覺，另外還有以品牌2009春夏系列為靈感而設計的開襟針織毛衣，流露着優雅不羈的氣息。
至於品牌經典的三角嘜，自Raf Simons加入後不斷變出新花樣，如上季男女裝系列，便將之設計成立體的三角小口袋並裝飾在外套，今季則將它放在漁夫帽上，帽子還特別加附固定帶和放置太陽眼鏡的開口位置，另外還推出多個大容量的側孭袋和圓筒袋，整體就是時髦而齊全的出遊裝備，Raf Simons形容此系列就像一個孩童走到沙灘遊玩的興奮心情，縱使暫且未能自由自在地出遊，但回復美好日子也許離我們不遠，大家能活在當下，好好享受現在，預備未來。Prada同時捐贈予MedSea基金會，支持意大利Capo Carbonara海洋保護區的重造海草群計劃，為修復海洋生態出一分力。（圖1-4）●
Fendi
療癒唯美 隨性自在
如果說Fendi是今次男裝周上最療癒唯美的品牌之一，相信不會有人反對。時裝騷選址品牌羅馬總部的意大利文化宮（Palazzo Della Civiltà Italiana），透過古典壯麗的拱廊向外看，可俯瞰整個羅馬的景色。品牌男裝及配飾創意總監Silvia Venturini Fendi經常在此靜觀思考，這片景致在不同時段下的色彩與視點改變，便成了系列的重要靈感。一抹檸檬黃、青檸綠、冰藍、淡紫、開心果青色和牡丹粉紅的粉彩服飾，在和煦的陽光和石材映照下更見精緻，當中最搶眼的無疑是腰間猶如被斬了一刀的短版西裝外套，採用舒適的亞麻面料，外套上還附有專為鋼筆和耳機而設的口袋和夾層，同樣屬系列亮點的低腰短褲，兩端的褲腳加設了口袋設計點綴，擁有清爽的視覺感而不失實用。
Silvia Venturini Fendi在Vogue的訪問中提到：「有好一段時間我們的自由受到限制，我認為這是推倒它的時刻，所以希望賦予本季男裝一種自由感，從而打破界限。」除了服裝上散發隨性自在的氣質，配飾也特別找來法國運動休閒品牌ARENA推出聯乘泳鏡和乒乓球網袋，經典的Baguette手袋亦被縮小成迷你珠寶小物袋，玩味十足的設計，無非也是為疫情下的厭悶生活增添幾分幽默感。（圖5、6）●
Loewe
熒光閃爍 玩樂之夜
Loewe的2022春夏男裝系列開宗明義以「玩樂之夜」為題，其實也是源於疫情下沉悶的現實生活，令創意總監Jonathan Anderson想肆意狂歡一番，因此今回他以身在紐約、被譽為當代畫壇新星的德國畫家Florian Krewer的作品為靈感。Florian Krewer的畫作和攝影向來沒有既定的敘事風格，卻經常以暗黑奇異的用色和角度繪述男性，雜亂無章的畫像中，隱晦地散發人生的欲望與遐想，Jonathan Anderson將這些特質融入品牌一貫摩登文藝的風格，透過夜遊人放縱玩樂的概念，把大量熒光色調和閃爍元素應用在服裝上，例如動物印花、油彩設計、金屬亮片，連可愛的大象手袋也加入了亮片流蘇，以重現夜店內的折射燈光的效果。
不少服裝均採用挖空剪裁，輕微地露出肢體肌膚，盡顯俗艷撩人的氣質，整體拼湊起來有點狂野失態，卻又充滿型格個性，令人看得眼花撩亂。經典的Puzzle手袋於今季首次推出腰包款，主打熒光配色，及有不同尺寸選擇，可以繫在腰上或置於胸前作crossbody bag，方便配襯不同造型。（圖7）●
Dior
仙人掌花園 沙漠行騷
自Kim Jones入主Dior後，與藝術家大玩crossover成了他的招牌板斧，今季他稍稍轉變策略，不找藝術家，而是請來紅遍streetwear界的潮人饒舌歌手Travis Scott合作。兩人本來已是老友鬼鬼，Travis Scott以往跟Nike和Jordan Brand推出的聯乘作都爆紅，今次合作無疑令雙方粉絲十分期待。時裝騷場選址在美國得州，這不僅是Scott的家鄉，也是Mr. Dior於1947年發表New Look後前往慶祝的首站。Jones便以大峽谷的沙漠景象為靈感，將場地佈置成奇異怪誕的Cactus Jack Dior（取自Scott的唱片公司名稱Cactus Jack）仙人掌花園，系列中的休閒造型融合了高級禮服的剪影，並以淡紫、咖啡、開心果綠和淡藍等日曬色調呈現，高腰窄袖上衣和修長大褸，配襯運動喇叭長褲和傘形短褲，重現Mr. Dior於1956年設計的Arrow（箭形）系列中修長流麗的服裝輪廓。
品牌最經典Oblique圖騰印花，更被重新設計拼成英文「Jack」的字樣，點綴於針織上衣和Saddle馬鞍形腰包上， 同時加入大量以菱形鑽石變奏而成的幾何印花元素，以及特別為今季設計的寶石綴飾仙人掌頸鏈。鞋款向滑板文化致敬，採用復古拼色和厚底設計，另外還有多對以不同印花和材質面料製成的度假風露趾涼鞋，展現出Jones作為旅遊愛好者對出走探索的渴望。（圖8）●
Dries Van Noten
Oversized剪裁 慵懶自在
Dries Van Noten的2022春夏男裝以一抹粉嫩色彩呈現，同樣是相當亮眼的系列。創意總監Mr Van Noten身處的比利時安特衛普（Antwerp），在時裝騷舉行前曾幾度封城。在這個疫情反覆無比，且充斥迷惘擔憂的氛圍下，他認為與其被無法預測的未來牽動情緒，倒不如好好放鬆，借由繽紛的衣裳裝備外在和點亮心情，待一切回復正常後，便能以最佳的狀態示人。系列中的衣衫除了用色豐富，更採用隨性舒適的oversized剪裁，呈現慵懶自在的時尚感，例如襯衫和長褲特別延長了兩袖和褲管的長度，乾濕褸和西裝外套用上寬鬆柔軟的剪裁，結合套染棉布、半透明絲料、牛仔和反光迷彩布，還有幻彩金屬、塑膠窩釘和嵌花細節，將簡單日常的衣裝添上奢侈感。Dries Van Noten更特別邀請來自世界各地的設計工作室成員，提供手機內儲存、疫情前隨意或刻意拍攝的私人照片，以及獲安特衛普Plantin-Moretus Museum獨家准許使用的典藏蝕刻版畫檔案，變成獨一無二的單用或拼貼印花，令每件作品都顯得美輪美奐，趣味滿分。（圖9）
文：康詠然
編輯：陳淑安
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時尚冷知識：為什麼 Dior 品牌這麼多設計中，都加入了星星的元素？
假若要把 Dior 品牌形容為一個女生的話，她會是個既優雅、有個性的女生，帶點性感氣質，卻又有點反叛和神秘的基因。如果你有細心留意過 Dior 的設計的話，不難發現品牌有很多產品都會加入星星這個元素，不論是飾物、珠寶還是手袋的配飾等，都會發現這顆品牌獨有的星星。你又知道背後的原因嗎？
1946 年，當年的 Dior 創辦人 Christian Dior 還未開設品牌，那時候正值二戰之後，經濟蕭條，而 Christian Dior 亦失去了原本的工作，經過朋友的鼓勵後，決定開始自己的設計之路，但一切還是在起點的階段。
終於，Christian Dior 迎來了他第一個機會，有「King of Cotton」之稱的 Marcel Boussac 邀請了 Christian Dior 擔任他品牌 Philippe et Gaston 的藝術總監。當時的 Christian Dior 既為得到工作而開心，卻又渴望能夠成立屬於自己的品牌，內心正在掙扎中。就在翌日，Christian Dior 走路時突然被一顆金屬星星鐵片絆倒了。本來就是個迷信的人，篤信命理、占卜、算命等的 Christian Dior 認為這就是他的幸運星！他理清了自己的想法，終於決定了婉拒 Marcel Boussac 的邀請，而對方反而鼓勵 Christian Dior 要把握機會開設自己的品牌。果然，當 Christian Dior 一推出個人品牌後就馬上聲名大噪，Dior 亦一直成為最受歡迎的品牌之一。
為了紀念這個故事和這顆星星，Dior 一直都把星星當作品牌的標記，放在不同設計中。下次逛 Dior 店時，不妨留意一下吧！
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【展覽】英國V&A向Mr. Dior致敬 歷年經典設計，還有他的英國情｜香港01｜一物
Dior先生一生的驚世巨著，以及品牌由1946年創立至今的點點滴滴，以為只能在書中或記錄片上方可全面讀到。倫敦著名Victoria & Albert Museum（V&A）博物館近日則向大家隆重宣布：英國史上最大型的Dior展覽《Christian Dior: Designer of Dreams》正式揭開面紗。
V&A 《Christian Dior： Designer of Dreams》（Adrien Dirand）
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記得Christian Dior曾於自傳中分享過，1926年初次踏足英國當天，已對這片土地愛到不能自拔，「每一次來到這裏，就如同當日首次到訪的感覺般，總能給予我快樂與自由之感。」其後Dior先生創立品牌不到十年，已決定到現屬世界文化遺產的英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）上演一場時裝秀。因此，選址於V＆A舉行是次大型回顧展不無原因，無論他對英國的情懷，還是博物館對這位偉大設計師的尊崇及了解，也能從整個宏偉且悉心的展館佈置中體現出來。
Christian Dior（India Today） 1947年，即是二次世界大戰結束的第二年，社會仍處於動盪不安的低迷狀態中，當年英國一份小報《Daily Express》中一位時裝記者突然來襲，問及Dior先生有關奢侈設計與面臨世界資源短缺等問題，Dior先生回答道：「我正正提供了女性一直渴望的衣服，她們厭倦了戰爭的限制，而我的裙子就是一種釋放。」Dior先生的設計，早已不只著眼於法國，而是為戰後的女士們設計。那時他來到英國，眼見同樣未能走出自由大門的女性，於是更令他認為為女性改革是刻不容緩的事兒。
V&A 「Christian Dior： Designer of Dreams」（Adrien Dirand）
回到展館場內，內裏布滿Dior先生的經典之作，尤其一系列令人驚世駭俗的Atelier Toiles（是根據紙樣而裁的麻布樣板，是完整衣服面世之前的一個重要工序），全安放於落地玻璃內，場面既莊嚴也震撼。除了記錄Dior先生畢生的傑作，還有品牌的繼任設計師Yves Saint Laurent、Marc Bohan、 Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons，以及現任Maria Grazia Chiuri的作品。
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環顧四周，展館還添上Dior先生始於童年時已迷上的玫瑰作為裝飾佈置，據說他家更曾建立過一個玫瑰園，籍以引帶領大家窺探設計師夢想中的花園。品牌所走過的七十三年間，所歷經的辛酸、收成、變革、起伏，都一一被這個空間全面呈現出來。
《Christian Dior: Designer of Dreams》
日期：2019年2月2日至7月14日
地點：V&A博物館（Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL）
網站：www.vam.ac.uk