« Pierre Cardin, la griffe de la modernité », Pierre Cardin et les autres
Des images sur Pierre Cardin nous n’en manquons pas, et des partis pris pour le regarder, non plus. Pourtant, dans « Pierre Cardin, la griffe de la modernité », Isabelle Szumny ajoute la sensibilité qui fait toute la différence. La documentariste ne cherche pas à percer un secret : elle a tout compris depuis le début. Elle juxtapose, dès les premières images, le bal costumé donné à Venise en 1951 par Charles de Bestegui et, à 30 kilomètres de là, le village de naissance de Pietro Cardin, enfant pauvre, voué à ne jamais entrer dans un palais autrement que pour le visiter, et qui va posséder dans sa vie d’ailleurs tout ce qu’il désirera (sauf un enfant de Jeanne Moreau), dont un château (Lacoste) avec tout le village autour.
« Que voulez-vous faire dans la vie ? » : « Couturier »
Ce que s’empresse de dire Pierre Cardin dans le film (archives des années 1970), c’est à quel point c’est une chance de devoir se faire par soi-même. « C’est excellent », dit-il. Excellent d’« entrer dans une forêt dont on ne connaît pas le chemin ». Excellent d’avoir été un petit garçon qui jouait à la poupée. Excellent d’avoir répondu, enfant, à la question « Que voulez-vous faire dans la vie ? » : « Couturier. » Excellent d’avoir eu un père si loin de ce monde de la mode (ouvrier dans une usine d’armes en Isère). Pietro Cardin, arrivé en France à 3 ans, aura une idée si précise de ses rêves que, pendant la guerre, il montera à vélo à Paris. Tout sera bientôt à portée de main.
Ce que montre ce documentaire, c’est que Pierre Cardin, dont le parler un peu maniéré ne sait pas faire oublier qu’il n’avait pas une once de snobisme, a deviné son époque. Au moins autant que Coco Chanel. Très vite, ça le rase ces défilés de salon (en plus, il n’a pas les moyens d’en faire) et il fait venir tout un gratin dans son grenier. Ça le rase que la France ne voie pas le monde, et il est le premier à recruter des mannequins de toutes origines. Ça le rase qu’il n’y ait pas de mannequins hommes, et il en trouve. Ça le rase la haute couture inatteignable, et il la normalise de manière à la proposer… au Printemps. Ça le rase le mépris d’un certain milieu pour les classes moyennes, et il invente la grande diffusion. Il disait : « J’ai une admiration sans fin pour les premiers. » C’est pour ça que, somme toute, il avait des raisons bien légitimes de s’aimer.
Dimanche 7 mars à 18h sur Arte. Documentaire d’Isabelle Szumny (2020). 52 min. (Disponible en replay jusqu’au 5 avril sur Arte.tv).
Up for sale: Pierre Cardin’s otherworldly holiday hom…
Palais Bulle (©Photo Cloe HARENT, courtesy of archives Pierre Cardin)
In 1992, French couturier Pierre Cardin, who passed away late last year, bought a large dusty pink house located on the slopes of the Estérel mountains in the South of France. Dubbed ‘The Bubble Palace’, it was created by anti-conformist architect and ‘habitologist’, Antti Lovag.
Perched on the slopes of the red rocky mountains of the Estérel, in the village of Théoule-sur-Mer, a village on the French Riviera of about 1,500 inhabitants, ‘le Palais Bulles’ aka the Bubble Palace stands — its pink curvaceous rooms surrounded by maritime pines and palm trees, with panoramic views of the Mediterranean Sea.
The house is for sale – and has been for quite a while – for a rumoured whopping €350 million (about R6.2 billion), according to the Smith Journal – although the real estate agency in charge of selling the property listed it under “price upon request”. The property comprises 1,200 square metres of rooms shaped in the form of bubbles, water ponds and waterfalls, an infinity pool, and even a 500-person open-air amphitheatre, all atop of over 8,500 square metres of land.
Inside, it’s all curvatures, arches and portholes, infused with matching pop sixties-like décor: circular beds with plum duvets and matching pillows in silk forest green or petrol blue; here, an Eero Aarnio’s Ball Chair-inspired lounger; there, Lytegem lookalike lamps — orbs in bright metallic colours that pivot on their heads.
The home belonged to French-Italian couturier Pierre Cardin — an art enthusiast and collector, and frantic licensor of his eponymous brand (he once famously said, “I have a name, I have to take advantage of it”). He had bought it in 1992 as a holiday home and escape from Paris. It served as the perfect – and somehow impeccably fitting – environment to house his private fashion collections.
Cardin, who along with André Courrèges and Paco Rabanne, was considered a precursor of ‘la mode futuriste’ — a deliberate ultramodern style that contrasted with what was seen and created at the time. In 1954, Cardin designed the ‘robe bulle’, or bubble dress, couture that would blow up around the hips, like a balloon tied at the waist and closing on the calves. It was strange, different and the press loved it. The bubble dress launched his career as a couturier.
In his book Palais Bulles of Pierre Cardin, published by Assouline, the couturier said, “From the start of my career, the circle has been a constant in my creations; I wanted to be promoting the unusual.”
Ironically, even though the Palais Bulle seems to be echoing Cardin’s design work, the house wasn’t his own creation. It was commissioned in 1975 by French industrialist Pierre Bernard and built by Hungarian architect Antti Lovag for completion in 1989.
Lovag, who had already constructed a ‘bubble’ house for fund manager Antoine Gaudet in 1968, was interested in the practical form, the shell and “a change in perspective” and challenged the usual linear and angular shapes in vogue in architecture at the time. Instead, the architect, who preferred to call himself a ‘habitologist’ (in charge of the habitat and not the structure), looked first at the landscape and nature of an environment before superimposing his ideas – in this case, half eggs-like structures moulded next to each other – on top of it.
Of his work, Lovag was quoted as saying, “I’ve always worked with adventurers who wanted something that didn’t exist,” adding: “These are my conditions:
“I don’t know how long it’s going to take, I don’t know what it will become and I don’t know how much it will cost.”
In a retrospective Maison Bernard video, Lovag is seen working (and living) on site, watching every step of the building process with the attention of a parent.
Maison Bernard – The Building Site from Maison Bernard on Vimeo.
He would build an “iron rebar network that enabled him to visualise the interior spaces and define the openings to the sky, the sea or landscapes.” Then he would pour a concrete cast over the frame, creating houses that merged comfortably with the aesthetics of their environments — extraordinary and unpredictable designs emerging from otherwise uniform construction.
Maison Bernard – The Approach (Subtitled version) from Maison Bernard on Vimeo.
The result was a house like a cocoon — an exaggerated beehive with alcoves and caves to escape and disappear into. Cardin fell in love with the place.
From parties to fashion shows to movie sets, the house became not only a refuge for the designer but also a popular backdrop for glamour shoots. But it proved expensive to maintain and, in the end, not easy to live in.
In a February 2021 article for AD magazine, Hugh Wade-Jones, managing director of Enness Global Mortgages, explained that “The Palais Bulles is undoubtedly an iconic piece of real estate; however, the predominant opinion is that the property is a bit of a white elephant. It’s architecturally incredible but largely impractical for residential living and would require a huge amount of work to remedy that.” Still, AD writer Nadja Sayej noted that “Cardin would rent it out to vacation groups for $33,200 a day (R490,000).”
Extravagant maintenance costs and unusual homes seemed to be in Cardin’s caractère; nine years after he bought the Bubble Palace, he would also purchase the 15th-century Château de Lacoste, originally the home of the infamous libertine, the Marquis de Sade, in the South of France. When Cardin bought the castle, it was a ruin with an open-air amphitheatre and a view over the Lubéron valley and the village of B0nnieux. Now, every year, it boasts a theatre, dance and opera festival and visitors can explore Château de Lacoste’s grounds in the summer months.
“The dress is a vase which the body follows. My clothes are like modules in which bodies move,” said Cardin of his couture designs. His homes bore a similar style – modules in which he moved, at once original, modern and visionary. DM/ ML
Emilie Gambade Follow Save More
皮爾·卡丹去世：改變時尚產業的設計大師
皮爾·卡丹去世：改變時尚產業的設計大師
圖像來源，FRANCOIS GUILLOT
時尚設計師皮爾·卡丹（Pierre Cardin）是一個極致的革新者——70年來，他擊碎了陳規慣例，捕捉住了時代精神。他對於創新和出其不意的渴望從未停止。
他將會因為他那些未來主義設計而被記住——一些是受到了太空探索時代的啟發，一些甚至根本就不可能穿著。
他是自己開闢了一條走進時尚產業的路。巴黎的高級訂製業一直都很排外——那些大人物認為它應該是高端的、逐一量裁的，並且要昂貴到令人落淚。
卡丹打破了這一模式。他開發了「立即可穿」的成衣系列，將高端時裝帶到了中產階層。他的設計師同行震怒了，將他踢出圈子。
在1950年代，男性穿的傳統西裝讓年輕人看起來像他們的父輩。卡丹拋棄了這種箱型外套和硬梆梆的白襯衫，為進步的新世代創造了一種革命性的外觀。
硬領、翻領、下擺和袖口等笨重的細節一去不返。褲子變成了錐形，寬鬆地掛於腰部以下。
圖像來源，V&A Images 圖像加註文字， 披頭士樂隊（The Beatles）身著皮爾·卡丹的西裝。這種沒有翻領且鈕扣一直頂到最高的前衛設計，在當時幫助了新一代定義自己的身份。
一瞬間，年輕男子有了他們自己的身份認同；俐落、平整，而且與他們的父輩完全不一樣。包括披頭士樂隊（The Beatles）在內的很多人，很快就認定卡丹是超越了時代。
他進一步拓展到高訂女裝、餐飲、香水和家具等領域。他確立了全球許可協議，讓他的名字出現在了從圓珠筆到花式腕錶等各種產品上。這一舉動將時尚從金字塔尖帶進大眾當中。
到2018年，這個曾經的巴黎最年輕設計師已經變成了最年長的一位，但即使在90多歲高齡，皮爾·卡丹仍然在將模特送上天橋，仍在尋找新的方式去捕捉尚未實現的未來。
圖像來源，Reg Lancaster 圖像加註文字， 工作中的皮爾·卡丹。他在高級訂製服裝業成名，並將自己的品牌延伸到成衣業，在多個全球註冊商標基礎上建立了自己的王國。
「我偏好的服飾是那些我為尚未現實的人生所創造的——那個明日的世界，」他說。
命運
皮爾特羅·卡丹（Pietro Cardin）在1922年7月2日出生於意大利特雷維索附近，父母是法國葡萄酒商。他是11個孩子當中最小的一個。
他的父母在看到墨索里尼之後就逃回了法國。他們本想讓年輕的皮爾成為一名建築師，但是，即使在很小的時候，他的興趣也明顯是在時裝和設計上。
他們到了法國城市維希，當時已在納粹的鐵蹄下。卡丹成為一名學藝的裁縫，與紅十字會一起工作。
有一天，一個占卜師讀了他的卡片之後告訴他，他將會獲得非凡的成功；他將聲名遠揚至澳大利亞。他當時認為占卜師是個瘋子，但還是問她，她在巴黎認不認識人，他想要在那裏找一份時裝店的工作。
她給了他一個名字。孑然一身的他直接出發，在大街上截住了一個男子問路，卻發現這正是占卜師所提到的人。這聽起來或許很瘋狂，但是卻開始感覺到，這很像是命運的安排。
圖像來源，Three Lions 圖像加註文字， 伊麗莎白·泰勒在電影《美女與野獸》當中戴著皮爾·卡丹設計的帽子。
他出現在帕昆（Paquin）時裝店，那是法國頂尖時裝店，在那裏認識了傳奇電影導演尚·考克多（Jean Cocteau），然後開始了為《美女與野獸》（Beauty and the Beast）設計戲服。為此留下深刻印象的考克多將他介紹給了克里斯蒂安·迪奧（Christian Dior）。
創意
不到五年內，卡丹就已經出了名，並且能夠自立門戶。迪奧幫助他在聖奧諾雷市郊路（Faubourg Saint-Honoré）開了一家時裝店，名為「Eve」。他設計了一款泡泡裝，腰部修身，在大腿的位置鼓起，到折邊的地方又再收窄，一夜之間轟動全球。他的客戶名單當中包括了麗塔·海沃斯（Rita Hayworth）和貝隆夫人（Eva Peron）。
為了從國外尋找靈感，卡丹到訪了日本，並在當地的時裝學校教授裁縫技藝。
1959年，他的女裝成衣系列在著名的巴黎春天（Printemps）百貨公司使得同業設計師啞口無言。因為他的顛覆性路線，他們將卡丹逐出行業協會，但在看到他的成功之後又重新邀請他加入。
他與那個黃金時代裏的其他時尚大神，比如伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等，關係從來不融洽。「你知道吧，他們看不起我，」他說，「我會邀請他們一起出去，但他們從來不會回請我。」
他又開了一家男裝店，名為「Adam」，裏面滿是無領外套，約翰·列儂（John Lennon，約翰·連儂）和保羅·麥卡特尼（Paul McCartney）不久後就穿著它們登台了。他召集了全巴黎的三胞胎，來發佈一個童裝系列，繼續為電影和電影設計戲服，並且愛上了太空。
圖像來源，Reg Lancaster 圖像加註文字， 卡丹受到太空競賽時代的啟發，設計太空頭盔款式的帽子，並試驗新的物料。
他覺得阿波羅太空計劃非常有啟發性。他開始使用新的物料：乙稀基、銀線纖維以及大號拉鏈等。他用塑料製作帽子，以呼應太空人的頭盔；他的服裝還長出了圍繞手臂繞圈的衣袖，以圓形圖案點綴，作為對月亮的致敬。
他在1964年的系列因為另一個原因而成為里程碑式的宣言。它讓男女都穿上了寬身上衣和緊身褲襪，預示了之後走向中性的服裝潮流。他開始將自己的商標放在他所有的設計上，這在今天是行業慣例，在當時卻是革命性的。
1970年代，他發佈了一系列的香水，並且涉足進工業設計。他做汽車內部和飛機外觀的設計，做家具的雕塑設計，還有陶器。
商業主義
作為市場界和設計界的遊俠，卡丹在之後的20年裏更進一步走進註冊商標的領域。他將自己的品牌建設成一個王國，當年那個占卜師的預言成真了。
「我一切都做到了，」他接受《紐約時報》訪問時說，「我甚至有我自己的水！我會做香水，做沙丁魚。為什麼不呢？如果有人請我做衛生紙，我也會做的。」
他旗下有數以百計的註冊商標，僱傭了數以千計的人，賺了很多錢。他說自己很謹慎地選擇使用他名字的產品；但事實上，這的確稀釋了他的品牌濃度。
這個過去的高級訂製時裝之王，現在甚至將名字用在了沃爾瑪（Wal-Mart）有售的大褲衩上。有時候，他會用手寫體的簡寫「P.C.」，並且盡可能小地印在產品上。
圖像來源，Express Newspapers 圖像加註文字， 一款皮爾·卡丹設計的帽子，是眾多受太空時代啟發的作品之一。
「皮爾·卡丹簽的名幾乎和美國財政部長一樣多，」《經濟學人》雜誌（The Economist）曾在1989年發出這樣的嘆息，「而且就像有他簽名的美元鈔票一樣越來越不值錢。」
2011年，卡丹試圖出售自己的企業。他想要價10億歐元，儘管它已經很可能遠不值這個價。有一個問題是，他自己和其他人一樣，都不太清楚他到底賺多少錢——它完全依賴於註冊商標的許可。於是，他始終沒有賣出去。
年老的時候，他買下了薩德侯爵（Marquis de Sade）的城堡，創辦了一個歌詞藝術節。他在聖旺（Saint-Ouen）市場開辦博物館，成為聯合國親善大使，並在俄羅斯和中國展示了令人矚目的新系列。
當然，曾經突破性的1960年代太空時代設計，如今已經是博物館的陳列品。從定義上來說，未來主義的設計就不可能持久。但是，皮爾·卡丹在終生探尋著明日的面貌，將前衛的設計帶給了人民，並且永遠改變了時尚產業。
圖像來源，Keystone 圖像加註文字， 卡丹為護士設計的新制服——只不過大概是時尚感強於實用性。
他知道自己有批評者，指他追逐金錢，到了傷害自身品牌的地步，但是他會反過來指出其他一些著名設計師的命運，他們創造了偉大的作品，但是臨終時卻一無所有。
「我不想死的時候身無分文——然後在我死去20年後，又有其他人用我的名字來大賺一筆，」他曾在一次採訪中這樣說道。
「看看現在的我，我是大主顧，大藝匠，大業主，」他在接近100歲的時候仍滿帶著一個富有的全球偶像所擁有的不可阻擋的自信。