高球名將Phil Mickelson高齡奪冠 手上勞力士是這枚
對運動選手來說，五十歲要再於第一線和體能正盛的選手拼薄，卻格外困難。美國高球名將Phil Mickelson數日前在PGA錦標賽中奪冠，除獲得職涯第六次大滿貫，更以五十歲之姿成史上最年長高球大滿貫冠軍得主。而身為勞力士品牌代言人，Phil Mickelson領取獎盃時卻戴上一只古董的Cellini腕表，意外獲得各方熱議。
這只型號4233的勞力士Cellini腕表並非近代表款，也顛覆傳統認知：體壇冠軍奪冠時手上多為新品，例如網球好手Stefanos Tsitsipas在日前里昂公開賽奪冠時，再戴上勞力士型號116500LN的Cosmograph Daytona腕表。
鎖定高爾夫球的鐘表品牌同樣也有愛彼（Audemars Piguet）的高爾夫球夢幻團隊，由全球23位知名球手組成，包含Braham Ancer、Wesley Bryan、Tyrrell Hatton、Henrik Stenson、Ian Poulter等多位名將，陣容堅強。從2013年起，愛彼已邀請全球收藏家與夢幻團隊成員一同相聚，分享高爾夫球和收藏之樂。事實上高爾夫球與腕表卻有異曲同工之妙：製表師和選手都只能對自己負責，專注於當下，並不斷對技藝和己身能力銳意精進。
獨立製表品牌F.P.Journe也有在日內瓦舉辦的FP Journe Golf Cup 2020，並因此推出lineSport系列三款Centigraphe 1/100秒計時碼表、Chronographe Rattrapante雙追針計時碼表，與Automatique Réserve動力存儲自動腕表，參加者則多為品牌好友、收藏家與業餘高爾夫愛好者。
ROLEX CELLINI MOONPHASE 美如詩畫的月相
[PROMOTION] 勞力士Cellini 系列推出新款—— Cellini Moonphase（徹利尼月相型) 腕錶，錶面可顯示月盈月虧的變化。新款 Cellini Moonphase，錶殼直徑 39 毫米，以18ct 永恒玫瑰金鑄造。
新款 Cellini Moonphase 配有白色漆面錶面，錶面上有一藍色琺瑯月相盤，位於6 點鐘位置，顯示滿月和新月。滿月以圓形隕石象徵，新月則以銀環代表。根據月亮朔望盈虧週期，月相便在月相盤12 點位置的標記下顯示。Cellini Moonphase 亦可由中央指針在錶面外圈顯示日期，中央指針末端為新月形。此新款腕錶配備由勞力士研製的自動上鏈機械機芯，其專利月相組件確保將天文上的精準達至122 年之久。Cellini Moonphase 配備棕色鱷魚皮錶帶，搭配18ct 永恒玫瑰金摺疊皇冠帶扣，在Cellini 系列當中采用這款帶扣實屬首次。
勞力士古典腕錶Cellini 系列以當代精神彰顯傳統鐘錶的永恒優雅。新款盡善盡美，集專業技術與精湛工藝於一身，充分展現勞力士製錶傳統的雋永之處。線條簡潔優雅，材質高貴瑰麗，修飾精緻講究：各個細節均符合製錶工藝的法則。
頂級天文台認證Cellini Moonphase 獲得勞力士 2015 年奠下的頂級天文台認證。此獨特稱號證明腕錶成功通過勞力士實驗室的一系列測試，其標準更超越製錶業的常規和水平。腕錶經組裝後才進行測試，以確保腕錶佩戴時，在精準、動力儲備、防水與自動上鏈各方面，均能發揮頂級性能。機芯裝進錶殼後才進行測試的勞力士頂級天文台精密時計，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上。
頂級天文台精密時計一如所有勞力士腕錶，Cellini Moonphase 精準度達至平均誤差為每天正負兩秒以內。綠色印章是頂級天文台精密時計的象徵，每枚勞力士腕錶均附上此印章，並附有全球五年保用保證。
Cellini Moonphase 錶款介紹錶殼型號： 50535 | 棕色鱷魚皮錶帶 頂級天文台精密時計認證（Superlative Chronometer Certification*） *瑞士天文台認證（COSC）+ 勞力士認證（機芯裝進錶殼後）
──── 錶殼 ─────**直徑：**39 毫米 **材質：**18ct 永恒玫瑰金，磨光 **外圈：**雙外圈，圓拱形及三角坑紋 **底蓋：**圓拱形旋入式 **上鏈錶冠：**喇叭形旋入式，上有勞力士標誌 **鏡面：**圓拱形藍水晶、雙重防反光 **防水深度：**50 米（165 呎）
──── 機芯 ──────**型號：**勞力士3195 型機芯、自動上鏈機械機芯 **精準：**每天正負兩秒以內（機芯裝進錶殼後） **功能：**中央時、分及秒針於6 點鐘位置、由中央指針顯示日期、月相位 **動力儲備：**約 48 小時
──── 錶面 ──────**顏色：**白色漆面、琺琅藍色月相盤、鍍銠隕石滿月、移印銀色新月及星星 **鐘點標記：**18ct 粉紅金 **指針：**18ct 粉紅金
──── 錶帶 ──────**材質：**棕色鱷魚皮 **帶扣：**18ct 永恒玫瑰金可調校摺疊皇冠帶扣
Rolex lanza su deseado modelo Cosmograph Daytona con esfera de meteorito
La firma suiza acaba de presentar su exitoso Cosmograph Daytona con esferas meteorito. Se trata de un material extraterrestre difícil de encontrar y de trabajar. Están disponibles para las tres modalidades de oro (blanco, rosa y amarillo).
Desde esta pasada primavera, el Cosmograph Daytona tiene otra razón más para mantenerse como el reloj más deseado del mercado. El famoso cronógrafo de Rolex vuelve a ofrecer el meteorito como opción dentro de su catálogo de esferas. Los aficionados con más solera recordarán seguramente antiguas versiones del Daytona Cosmograph con este tipo de esfera. Rolex comenzó a fabricarlas a principios de los años 90 en este modelo. Aunque llegaban al mercado con cuentagotas, los Daytona en caja de acero y esfera meteorito han sido unos habituales en el catálogo de Rolex durante estos últimos años. Las que llegan ahora, nuevas versiones en oro, son más atractivas que las de acero, y le devuelven el protagonismo a este curioso y apreciado metal.
Un relojero comprueba el estado final de una de las esferas.
Material extraterrestre
Una esfera meteorito es especial por muchas razones, pero solo el placer de tener un trozo de material extraterrestre en la muñeca es motivo suficiente para desearla. Por otro lado está el tema estético. El proceso de fusión de sus compuestos metálicos, hierro y níquel principalmente, crea un proceso de cristalización imposible de reproducir por medios artificiales. Esta peculiar estructura interna de los meteoritos se ve de forma muy clara cuando la piedra se corta en láminas y aparecen las llamadas estructuras de Widmanstätten, cuyo reparto aleatorio hace que cada esfera de meteorito sea única.
Las esferas meteorito reproducen la superficie de los meteoritos, esas rayas que hacen que no haya dos iguales.
Atractivas y con una interesante historia, lo normal sería encontrar en el mercado muchas esferas de este tipo. Pero no es así, sobre todo por dos cosas: es dificilísimo encontrar un meteorito en buenas condiciones y también es de extrema dificultad de su manipulación.
Aunque Rolex no dé datos sobre el asunto, la mayoría de firmas del mercado suele usar muestras procedentes del meteorito Gibeon [se calcula que llegó a la Tierra en épocas prehistóricas], nombrado así por la ciudad de Namibia en la que fue descubierto en 1838. El Gobierno de este país actualmente prohíbe el comercio de restos del meteorito, así que las firmas deben estrujarse la cabeza para conseguir un buen material.
Por otra parte, un meteorito es muy duro pero también muy fácil de fragmentarse, lo que hace extremadamente compleja la tarea de cortarlo en las finísimas láminas que se usan en relojería. Una vez que el meteorito es cortado, el disco se introduce en una solución ácida para reforzar el contraste de las mencionadas estructuras de Widmanstätten. Es entonces cuando la esfera adquiere su acabado final.
Meteorito y oro
Toda esta complejidad técnica explica la poca cantidad de referencias de Rolex que incluyen este material extraordinario. Hasta ahora solo lo encontrábamos en los modelos Day-Date 40 y GMT-Master II de oro blanco; además de una pequeña presencia en el disco de fases lunares del Cellini Moonphase. La oferta se incrementa ahora con su llegada a la línea Cosmograph Daytona. Está disponible en las tres modalidades de oro: amarillo, Everose (oro rosa) o blanco. El modelo que más interés ha despertado ha sido el de oro blanco con bisel de cerámica negra y correa Oysterflex. Es, sin duda, espectacular, aunque conviene echarle un vistazo al resto de las cinco versiones. En cuanto al precio, como parece obvio, la opción meteorito es más cara que las esferas normales. Por ejemplo, en el caso de la versión en oro blanco con correa Oysterflex, el precio pasa de 28.200 a 32.400 euros.
Rolex con esfera de palmeras
El meteorito no ha sido la única sorpresa que nos ha deparado Rolex esta temporada en cuestión de esferas. Muy comentada entre los aficionados ha sido la denominada Palmeras, estrenada en el clásico Datejust de 36 mm. Además del acabado verde, el color de moda en la relojería, esta esfera destaca por su motivo vegetal, realizado con una avanzada técnica de láser ultrarrápido que ha permitido a los ingenieros de Rolex alcanzar un nivel de precisión y texturas imposibles de conseguir hasta la fecha. Realizado en acero, este Datejust ha salido al mercado por 6.700 euros y ya se ha convertido en una de las referencias más demandadas de Rolex para este año.
Rolex Datejust, con diámetro de 36 milímetros y esfera con motivos de palmeras. Cuesta 6.700 euros.
Reconocibles por su esfera
Los aficionados más ortodoxos suelen decir que son las maquinarias las que aportan la legitimidad a un reloj. Sin embargo, por muy elaborado que éste sea, el primer contacto que tenemos con él siempre es visual, el famoso flechazo. De ahí la importancia de hacer una esfera atractiva. En Rolex siempre han tenido en cuenta esta regla.
Bodegón con esferas de distintos tamaños y colores que Rolex utiliza para diferentes modelos de su catálogo.
Sus esferas se han convertido en un símbolo gracias a la calidad de sus acabados y a una pensada estrategia creativa basada en la aplicación de unos códigos estéticos básicos que se han ido repitiendo a lo largo del tiempo. El resultado, esferas fácilmente identificables durante décadas.